顶级浪漫土耳其 给女人恋爱感觉

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顶级浪漫土耳其 给女人恋爱感觉
顶级浪漫的国度

       对于旅行者来说,伊斯坦布尔可以用最短的时间俘获一颗心。
       时间的浪漫——时速2.5公里
       红色的叮当电车缓慢进站,在最后的惯性下一顿后完全停稳。选个好位置坐或站好等着车开。塔克西姆广场(Taksim Square)是整个伊斯坦布尔最繁华的地方,每隔几分钟就有一班叮当车驶来。你一定要跳上去一看究竟。
       虽然有时候你根本不清楚车究竟开往哪里,但其实这是一条很短的线路,所以只要沿着轨道,总是很容易回到这里来的。所以,请放下忐忑,开始享受这慢悠悠的风景。

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缓慢的电车,尽享时光慢慢流过的浪漫

       这个区域很早以前就是伊斯坦布尔高级场所最多的地区,现在你只要认清叫“Pera”的大街。两旁的老房子当年是各国的使馆,路旁小巷子里临街茶摊与老照片中别无二致,奥斯曼风格的老房子门窗斑驳,还有街角处的佩拉宫酒店(Pera Palace Hotel)——这座建于1893年的酒店见证了英国作家阿加莎·克里斯蒂在这个城市的足迹,她曾居住的411房间,如今仍保持着当年的样子。
       据说,伊斯坦布尔的电车是世界上第一条有轨电车线路。有100多年的历史,也是唯一允许在这条街上运行的机动车。车厢内部,随处都还散发着古老的味道,比国内各影视城的民国街来得更真实:棕黄色皮座椅有些像老式弹簧沙发,坐下时会感觉弹簧努力向下收缩,稍一动就又感觉弹簧的伸展,好像要把坐在上面的人弹出去;木条拼接的地面,头顶上带玻璃罩子的灯,以及装着茶色玻璃的窗户——它把外面的一切都过滤得如黑白老照片般韵味十足。透过电车车窗看这座城市,一秒钟就把你带回阿加莎的年代。在这条步行街上,这个庞然大物和它发出的悦耳叮当声根本没带来什么特权,闲庭信步的行人总是近距离地出现在它跟前。每当这时,电车都会无奈地减速甚至干脆停下,司机也就放松下来,朝两边望望。车跑得最快的时候,仪表盘上显示出的时速是2.5公里。
       自己和自己,一衣带水
       你想体验原汁原味的本地生活,就该去坐老百姓日常乘坐的博斯普鲁斯海峡的摆渡轮船,而不是坐观光船。换硬币、投进自动检票装置、在闸口打开时通过、上船。这是伊斯坦布尔最普通而古老的交通工具。一切和上海外滩或者香港的轮渡那么地相似。欧亚海峡上的船基本都是半露天。汽笛拉响,船慢慢向对岸开去。

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小镇广场放风筝的孩子

       摆渡船上大部分都是当地人,几乎没有人伸头眺望,也没有人不顾影响地和对面的船兴奋地打招呼。人们在和同伴聊天、吃着自带的食物,或者干脆发呆或者睡上一会。船,看似慢,其实并不慢,你在家里还没有吃完一盒冰激凌,而同样的时间内,你已经从亚洲到了欧洲。
       摆渡走的是海峡最窄的地方,亚洲一边错落有致,富人的别墅分布在山间;欧洲一侧是密集的老房子,显得杂乱而没有章法。一个军事城堡就在一旁,那是当年奥斯曼人为了控制这个咽喉要地而设立的防御工事。
       土耳其的97%在亚洲,只有3%在欧洲。但在伊斯坦布尔的欧亚面积比例是1:1,假如你不太想坐船,那么逛街的时候多打几回车,就随便穿梭于欧洲和亚洲之间。
       王子群岛的散漫悠闲
       王子群岛上的一切都让人身心愉悦。仅仅一个小时的海上路程,便远离了伊斯坦布尔的喧嚣。群岛上随便一个清静的小岛,都好像与现代社会脱了节。一下船,就不见了汽车的踪影,在最宽敞的马路上,来往的也只是盛装的四轮大马车。

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随处可见的老爷车

       这里过去用来囚禁那些被流放的王子,所以人们叫它王子群岛。不过这里并没有行宫,但有不少有钱人的宅邸。那些奥斯曼风格的建筑在这里矗立了几百年。夏天的时候,富人喜欢住在这里。靠海的一边是错落的小房子,有人在露台的遮阳伞下斜躺着睡觉。二层以上可以看到精致的阳台,黑色铁艺栅栏上镌刻着精致的花纹和各种图案。
       就在离马尔马拉海不远的这些狭窄小巷中,藏着属于本地人的散淡悠闲。不远处街角一条死胡同被主人因地制宜地改造为露天茶馆,由于几面都有遮挡,阳光根本晒不进来。人们悠闲地坐在低矮的小板凳上聊天,伙计穿梭其间倒茶。几百年前这里就是这个样子了,这是标准的奥斯曼生活方式。
       香料造就的欲望国家
       香料从中世纪开始就担上了催情的名声,配合满城欧亚混血的帅哥、肚皮会颤动的舞娘、还有无香料不欢的食物料理,进入伊斯坦布尔,足以让你全身的腺体好像都只负责分泌费洛蒙,咽口口水都会心神激荡。鼎鼎大名的香料市场就在金角湾边上,一个从17世纪就开始有的T形的密闭空间,是伊斯坦布尔最大、最古老的香料市场。商人们在这里用香料交换中国的瓷器、印度的象牙、法国的玻璃。那时候,整个伊斯坦布尔就是围绕这里展开的一个小世界。这里积聚出来的财富曾经引发欧洲十字军的东征掠夺,掠夺那些据说比黄金还值钱的香料。到今天,老伊斯坦布尔人还是管它叫埃及市场。因为古时候在这里卖香料的都是埃及人,结果几场大的战争下来,埃及人打不过土耳其悍徒,连香料带地盘都被抢了去。阿拉伯人从此淡出土耳其香料市场,把香料王国的名号留给了这个城市,除了还留个“埃及市场”的名声,从这里积聚出来的巨额财富都归了土耳其。

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香料市场是必游之地,这个市场在古代积聚的财富曾经引发欧洲十字军的东征

       只要是游客,无论男女,到了金角湾不必看地图,一路抽着鼻子闻过去就能找到。进门的第一秒钟,很难决定是要先屏住呼吸还是先深呼吸一大口。空气里的香料气味浓得像固体一样在我头上猛夯一下。满眼睛都是复杂的颜色。
       几百种香料像一门外语一样堆在面前。很多店老板几乎都是帅哥,下巴以上的脸太英俊,锁骨以下的身材太迷人。他们面前摆满了安息香、琥珀、甘松香,几乎要像修道院禁书《巫术传奇》里面的“梦淫妖”那样向你作法。香料的幻术就在于一旦你的心房被某一种打开,就可以接受全部。你会突然觉得你那么需要它们,你会认为自己前世的阿拉伯记忆回来了,你就是要每种香料都买上一点才安心。

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就在离马尔马拉海不远的这些狭窄小巷中,藏着属于本地人的散淡悠闲

       在香料市场里不用担心两件事情:试吃和中文。正如市场里飘荡的浓郁的香气一样,土耳其人们的热情在这个市场也随处可见。几乎每一个人都会用中文大声地喊着“你好”,如果你装作不理他,他会忧郁地说道:“我的心碎了。”
       没有吃过一顿地道的Doner,就不算来过土耳其。伊斯坦布尔的小巷中,竟然隐藏着一个没有名字的老字号。开业已经超过了50年。在伊斯坦布尔,50年不算什么。老板会熟练地挥舞着一尺多长的刀由上至下开始削肉,长而薄的肉随着刀落入下方的盘子里,香味随即飘散而至。他一侧的墙上方,挂着一些泛黄的黑白照片和一个巨大的挂表。有这样的美味和这样的环境,请先把减肥忘到脑后,饭后多逛两条街,热量就消耗掉了。
       街头随处可见的土耳其冰激凌摊儿,又是一个考验意志的时刻。一般人都会屈服。在几百年前的奥斯曼时期,土耳其的冰激凌就已经这样了。小贩用带尖头的长柄把一整块冰激凌插住,举过头顶,过去虽然没有电,但可以搞到冰,大桶中放着带冰块的水,里边的小桶中是原料,只要快速搅动,就可以让冰水带走热量,做出冰激凌。
结语:
       地理位置的奇特使得土耳其一直处于一种美丽而尴尬的位置,比如“欧美”是有很多好玩具的小孩,“土耳其”是有一点点玩具的小孩,而“亚洲”是没有什么玩具的小孩。结果就是,“土耳其”希望和“欧美”玩,可是“欧美”并不屑和“土耳其”玩。“亚洲”邀请“土耳其”加入他们,可“土耳其”又不想和“亚洲”玩。结果,土耳其反倒渐渐的变得孤独起来,不知道是不是国家的孤独造成了土耳其人热情的个性。如果说,人的热情可以如火,那土耳其就是一个喷发中的火山,土耳其人的热情就宛若奔流的岩浆。
       所以,这里更适合女性旅行者,它会让你因为温暖或者激动,永远面色桃红。

(责任编辑:旅游休闲)